uzluga.ru
добавить свой файл
1
z_start

Куст веером

n087_grape_sunset_baza.jpg

Как ни странно, но позаботиться о южном растении-винограднике следует задолго до наступления настоящего тепла.

Первый шаг — он трудный самый

Существуют две противоположные (и обе ошибочные) точки зрения на выращивание виноградника. Одни считают, что достаточно весной посадить виноград, вбить столбы и натянуть проволоку, по которой потянется лоза, чтобы осенью наполнять корзины большими гроздьями. Главное — природное тепло. Другие, наоборот, полагают, что в нашем климате сколько ни старайся, сладкий виноград не вырастет. Еще как вырастет! Но — если оценивать возможности объективно — не стоит делать ставку на винные сорта: сахара в них будет недостаточно для того, чтобы приготовить настоящее вино (гурманы поймут, о чем речь).

Выращивать виноградник можно в открытом грунте — тогда на зиму его надо сворачивать и укрывать. Но намного лучше он растет в теплице — кстати, сейчас наблюдается тенденция заменять традиционные помидоры-огурцы виноградом, особенно если удается приезжать на дачу только на выходные. В принципе, сажать виноград можно в любое время, если он куплен в садоводстве, поставляющем в продажу растения в контейнере с закрытой корневой системой. Кстати, в течение первого года кустик прекрасно чувствует себя на балконе, выходящем на южную сторону. Это относится и к высадке саженцев на участке — виноградная лоза обожает тихое место у теплой солнечной стенки.

На болоте, как нетрудно догадаться, виноградник расти не будет, и наши закисленные почвы ему не подходят. Для посадки готовят яму 80х80х80 см, причем если подстилающая порода состоит из глины, то на дно насыпают щебенку, а затем крупный речной песок слоем примерно 20 сантиметров. Cаму же яму засыпают плодородной землей, богатой органикой. Это может быть и такой состав: перегной, дерновая земля, низинный торф и песок (1:2:2:1).

Стрелка и распальцовка

Виноградник по времени требует несравнимо меньше заботы, чем овощи, но для получения высокого урожая очень важна обрезка. Чтобы гроздья получили максимум тепла и света, куст формируют соответствующим образом — обычно в виде раскрытого веера, или, как сегодня говорят, «пальцы веером». А чтобы лишних побегов не было, их удаляют. Кстати, летом, когда гроздья уже сформированы, следует обрывать листья, если они заслоняют ягоды и не дают им нежиться на солнце.

Как формировать виноградный куст, универсальных правил не существует — все зависит от конкретного сорта, места, расположения и т. д. Это как в медицине — нельзя лечить заочно. Однако рекомендации «виноградной хирургии» существуют и их можно взять за основу. Алгоритм веерной формировки выглядит следующим образом.

Первый год — время пускать корни. Конечно, очень заманчиво посадить кустик полуметровой высоты и к осени получить лозу выше человеческого роста, но в виноградарстве гигантомания ни к чему. Чем толще корни, тем лучше: были б корни, а лоза нарастет.

При посадке на саженце достаточно оставить один побег на 2—3 глазка. Весной второго года побеги (их обычно бывает два) опять обрезают на 2—3 глазка, а в начале третьего года можно формировать так называемый рукав. Чтобы проще было понять и запомнить схему действий, используют так называемые ассоциативные сигналы. Представим себе мысленно большой поднятый палец (побег 1-го года), два пальца в виде буквы V (побег 2-го года), кисть руки в виде «пальцы веером» (3-й и последующие годы). Примерно так и должна выглядеть виноградная лоза — тогда питательные вещества будут правильно распределяться по кусту.

Весной третьего года, когда корневые побеги окончательно повзрослеют, можно формировать рукава — для этого четыре наиболее развитых побега укорачивают до 50—60 см, а остальную поросль удаляют.

На четвертый год получившиеся рукава дают возможность формировать плодовые звенья. На каждом из рукавов обрезают нижний побег, оставляя 3—4 глазка, — это будет сучок замещения. Верхний побег формируется как лоза плодоношения — в зависимости от количества оставленных глазков ее называют стрелкой (5—12 глазков) или плетью (более 12 глазков). Сколько глазков оставить, зависит от сорта: для слаборослых — 5—6, а для сильнорослых можно позволить и более 10.

Таким образом, хорошо сформированный куст получается на 4-й год. В дальнейшем старые рукава заменяют сильными побегами, находящимися у основания (обычно срок жизни рукавов составляет от 4 до 6 лет).

Обрезку куста всегда начинают с головы, т. е. с верхней ее части. Сначала очищают от пеньков лишних побегов, засохших или замерзших веток. Кстати, нынешней зимой, несмотря на сильные морозы, виноград не вымерз — это с радостью отмечают те садоводы, которые позаботились о его утеплении.

После приведения в порядок головы переходят к рукавам и побегам, укорачивая их на нужную длину.

Подарок от соседа

Как показывает практика, черенки с соседнего участка приживаются лучше, нежели кустики с зелеными побегами, купленные на рынке. К тому же, зная, как ведет себя данный сорт у соседей, вы можете смело разводить его у себя.

Черенки длиной 60—80 см можно сразу высаживать в грунт, предварительно обработав нижние концы стимулятором роста, но лучше их предварительно укоренить, тогда они легче переживут стресс.

Для укоренения в воде следует взять черенки длиной 20—30 см и поместить их сначала в плотный целлофановый мешочек, а затем (для устойчивости) в какую-нибудь емкость. Можно для формирования корневой системы применять стимулятор роста, но главное в этом процессе — постепенно добавлять в воду чернозем. Сначала горсть, через неделю еще горсть — и таким образом получится месиво, а затем в течение месяца вода превратится в почву. Подобная подготовка черенка к почве сглаживает стресс — корешки в это время еще очень нежные.

После последних заморозков укоренившиеся черенки можно будет высаживать в грунт, но — внимание! — не методом перевалки, чтобы не повредить корешки. Пакетик следует аккуратно разрезать, уложить в подготовленную ямку, а затем осторожно удалить. Если вы будете укоренять черенок в марлевом мешочке, помещенном в емкость, то высадить его можно будет прямо в марле.

Светлана БОРИСОВА.